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一个季节的西藏-第3部分
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朝着宫殿的方向
当我们经过严格的安检，并拿着下午两点钟的预约票走进布达拉宫大门时，整座红山上红宫和白宫相错，笔直挺立，让人真正感觉到了宫殿的庄重与威严。传说松赞干布在山顶得到过佛陀的启示，整个红山佛光普照，显出六字真言。
我们顺着它白墙的石阶往上，刚好一阶可以磕一个等身长头。我看到一个十五六岁的小伙子套着土色的围裙，一级一磕，艰难地向上，有时他坐下来休息，看着下面气喘吁吁的游人。我不知道他来自哪里，磕行了多长时间来到这里。我注视他脸上乌黑的冻伤，他眼神干净、毫不设防地与我对视，同时又透着小动物般的机警。一步一叩，终于要到达他心中的圣地，他内心是否会有狂喜或激动？我不得而知。他只是安静地抿着嘴望着我们，是那高高殿堂里的佛陀给了他如此虔诚的力量。
布达拉宫分为红宫和白宫，可以直接从外观的颜色上来辨认。松赞干布当初修建的九百九十九间房在战火中几乎不复存在，据说当时的宫殿通体白色，被红山映衬，显得异常圣洁，人们都称布达拉宫为“白色的宫殿”。公元一六四五年，五世达赖喇嘛重建布达拉宫。五世达赖在西藏有非常高的地位，在他的时代集中了西藏地方的宗教大权。历时三年多基本建成以白宫为主体的建筑群，白宫面积庞大，横贯两翼，是历代达赖喇嘛生活起居之所；而红宫叠砌在白宫之上，主体是达赖喇嘛们的灵塔殿和佛殿。
印象布达拉宫（4）
布达拉宫石阶迂回曲折，能想象修建这样一座宫殿，在当时是多么庞大的工程，需要多么强大的魄力和雄厚的财力，无怪乎当年的松赞干布是藏家人心目中神的化身。走到一半的时候，我停下来喘气，山下的风景一览无余，布达拉宫对面新建的广场充满了现代化的气息，有一群人在那儿跳舞，像是在排练什么节目。北京路白天异常忙碌，车水马龙穿梭不息。继续往上走，白宫的后期建筑层叠铺开，有一群藏族同胞爬在白墙上修葺其中一个建筑的屋顶，他们用木板拍打着新垒的墙顶，我们停下来看他们修葺。一个圆脸的藏族姑娘侧着身子唱着藏歌，她的声音清亮通透，在布达拉宫上空像纯白的鸽羽盘旋。唱歌姑娘有点羞涩，从墙的这一端爬到树枝底下去了，歌声也随之小下去。┌米┌花┌书┌库┌ ；http：//www。7mihua。com
仔细看布达拉宫红色的墙头，并非一般的木头或石头泥沙所砌，而是一种叫“白玛草”的植物。这种植物看起来类似柳枝，绵韧结实，晒干后剥去皮，用牛皮绳捆成小捆，染成赭红色，然后捆捆砌在一起形成这样结实的“植物墙”。干草的承重能力更强，不容易被大风吹损。然而，“草木墙”工序复杂，造价极高，只有宫殿、大贵族的庄园、寺庙才能使用它，于是，“草木墙”便成了权力和身份的象征。除了布达拉宫，我只在西藏的大昭寺和扎什伦布寺看到了这样的红墙。在大昭寺，我凑到墙上看那一根根白玛草，枝条比牙签粗不了多少，整整齐齐，密密麻麻。
到此一游
爬到德阳厦大殿的平台，算是真正进入了布达拉宫的殿门。德阳厦大殿前有一块广阔的平台，据说是历代达赖观赏歌舞的场所。这应该是世界上海拔最高的舞台了吧。沿着宽阔的“之”字形石阶登山时，可能因为人员分散，并不觉得游客众多，但汇聚到德阳厦前，游客汇集到一起，需要排队由德阳厦的扶梯而上经达松格廓廊道，由此进入白宫最大的宫殿东大殿。据史料记载，自清朝顺治皇帝以金册金印敕封五世达赖喇嘛起，历辈达赖喇嘛均须由中央政府册封成为一项制度。这里就是历代达赖兴行坐床、亲政大典等重大宗教及政治活动的场所。
藏式建筑楼梯和过道都不是很宽，这冬宫亦如此。游客摩肩接踵，一拨一拨的团队，简直不知道该跟着哪位向导在这迷宫似的殿堂中参观。进入白宫后，殿堂幽深，不知是殿内的温度确实比外面冷，还是那些佛像和灵塔过于庄严肃穆，我有些脊背发凉的感觉。布达拉宫内藏有各种珍宝与佛像，进入最高的“日光殿”，满眼都是夺目的光芒。金色的是黄金，银色的是白银，白色的是珍珠和白海螺，红色的是山珊瑚和朱砂，绿色的是绿松石。
藏族的葬俗中居于最高位的是塔葬，只有班禅和达赖才能享受塔葬的待遇，即他们圆寂后的肉身经过特殊处理，以藏药填入胸腹，使得肉身不腐，背对着灵塔的正面，端坐在灵塔之中。当我们在应接不暇的佛像及珍宝中，跟随人流来到五世达赖灵塔殿的享堂西大殿时，就被那恢弘华丽的灵塔镇住。向导说，在这里看到的，也许是我们这辈子见过的最多的黄金，光是这座灵塔就用了十一万九千两的黄金。他用手指着五世达赖的灵塔。何止是这辈子见过最多的黄金啊，灵塔上镶嵌满鸡蛋大小的绿松石、椭圆的天珠、殷红的山珊瑚——这是藏传佛教中的供佛圣品，这种大小和品质都是世界上不可多得的珍宝。向导接着说，当然啦，最珍贵的不是这些珠宝黄金，而是塔内达赖喇嘛的肉身。游客们哪里顾得上那千年不朽的肉身，皆仰着头寻找那颗据说镶嵌在灵塔上方的硕大无朋的钻石。
印象布达拉宫（5）
布达拉宫内，珍宝林立，殿堂交错，有时不敢停下来仔细地看，一是人群簇拥着你往前，二是你害怕跟丢——我怀疑幽深的宫殿里一定有许多的暗道和密室，还有一些珍宝，譬如婆罗树叶上的贝叶经；康熙皇帝专门建造作坊，费时一年才织成的大型锦绣幔帐；全部用金汁书写的《大藏经》，其中的《大般若经》是十八世纪清乾隆皇帝赐给七世达赖喇嘛的礼物……向导背好了书，得意扬扬，如数家珍，“这些珍宝举世无双，太珍贵了，被锁起来重点保护，只有非常重要的场合才会拿出来展示”。大家听了一片叹息和遗憾，更遗憾的是，这样一座繁华的宫殿，每天游客络绎不绝，已然成了“到此一游”的商业景点，我们甚至连它里面大量隽永深刻的壁画都来不及仔细观摩。
热振活佛和他的时代
跟着人流从布达拉宫走出来，发现已经绕到了布达拉山的另一侧。石阶依旧宽阔干净，回望身后群楼参差、殿堂林立，它们的经历了多少风云喧嚣；在佛光底下又经受过多少血与火的洗礼；那些幽深的寝宫和殿堂中又曾隐藏过多少深沉、诡谲的秘密。我们路过它红与白的宫墙，路过它金碧辉煌的殿塔，听别人轻描淡写地讲着这里的故事。
下山的时候，我突然想起这宫殿底下，应该还有一个古监狱——夏钦角监狱。这里曾经应该囚禁过许多犯人，他们也许触犯了藏地的律令，也许违背了佛的旨意，也有很多是政治、宗教斗争的囚徒。据说以前夏钦角监狱可以供人参观，现在却密闭。很难想象这光鲜的宫殿底下，会有这么晦暗阴森的监狱，不知是否会有各种酷刑？
之前翻阅史料时，我知道这座监狱里曾经关押过第五世热振活佛。这位出生于普通农奴家中的男子被认定是四世热振活佛的转世灵童，后在十三世达赖喇嘛圆寂后摄政——我总是觉得这些天赋异禀的人从佛光中走向辉煌，又从政治中走向悲壮。热振活佛摄政七年之久，一直延续到内地解放战争时期。中国大地战火纷飞，内忧外患，动荡不安。乘虚而入的英国人与西藏另一支摄政的势力达札集团勾结，试图分裂中国，强占西藏。热振活佛心向祖国，向当时的国民政府请求支援。国民政府内战不息，无暇西顾，达札集团与英国势力先发制人，捏造了罪名将热振活佛囚禁在布达拉宫夏钦角监狱一间叫索达巴·细巴拉的牢房里。
此后便是悲壮的篇章，色拉寺的僧侣们得知这位爱国爱教的热振活佛被囚禁，展开了三次激烈的营救行动，他们以佛法施洗过的血肉之身与达札集团和藏军展开了艰苦卓绝的斗争，寺院和布达拉宫均淹没在杀伐和屠戮中。热振活佛不肯屈服于分裂势力，毅然坚持“只有一个中国，西藏属于中国”。据史料记载，就是这样审讯中不肯妥协的回答，促使以达札为首的亲英分子在一九四七年五月七日，于布达拉宫的监狱秘密毒死了热振活佛。当日，密集的枪声响过色拉寺，近百名喇嘛慷慨赴死，热振活佛的时代以悲剧落幕。
历史是不能被忘怀的。今天的布达拉宫依然是中国西部版图上高高耸立的耀眼珍宝。那些曾经轰轰烈烈碾过的车辙，留给我们的又岂止是痛楚和雄浑的辙痕。如果没有热振活佛这样“以身饲虎”的勇气，就无法守护佛陀的慈悲。然而，佛陀的慈悲又可曾守护他们，让这座高高在上的殿堂获得了从阴暗的监狱里炽烈的拱卫？
印象布达拉宫（6）
曾彰显着吐蕃王朝强大气势的布达拉宫历经磨难，从炮火中站起身，从残垣断壁中走来，它高居于山巅而岿然不动，那些欢乐或悲伤的故事只给它增添了坚实的石阶、厚重的白玛宫墙。它领受了那些时光的褶皱和创伤，让今天的一切显得更加庄重和平静。快走到山脚时，我感到释然，亘古以来，悲欢不过是一瞬，我们承担历史，承担历史中的挫折和苦痛，才能清晰地知道，为何它在那里，现在是这个样子。它让那些岁月中的尘埃和碎屑有着安定的落处，在晨昏的经轮转动中保存了风霜的面影，和面影中干净的梵音。
鹿回头
在拉萨多日，反复路过布达拉宫。要离开西藏的最后一个傍晚，从布达拉宫背后绕过去吃饭，看到一群人聚在高高的围墙外向上张望。顺着一个背包客的镜头往上看，有两只美丽的鹿静静地站在岩石上。黄昏中逆光的鹿身像两座褐色雕塑，看不太清它们身上的点点梅花印，应该是一对梅花鹿，一只犄角如好看的柏木枝丫，另一只耳朵尖细，一雌一雄，在天黑前出来觅食。γ米γ花γ书γ库γ ；__
我正在后悔未带相机出来，这时一个藏族妇人提着一只水壶走过来，指着鹿说：“对，是养的鹿，有一对天天在上面。”一个背包客转过身狠狠看她一眼，似乎在责备她大声地说话，生怕惊走了鹿。两只鹿站在布达拉宫背后的山石间，静静地望着远处。
鹿是神物，是吉祥的象征，许多法轮和壁画上都有它们轻盈优美的身影。这样一对鹿被豢养在高高的布达拉山上，也许它们自小生活在这宫殿的园囿中，这里就是它们的家园。它们听着早课的诵经，闻着酥油灯和藏香中散发的幽香，看着朝圣的人来人往，仿佛也沾染了许多神性，头颅高昂，身姿利落。掏出手机刚要拍摄，母鹿轻巧一跃便跳下岩石，我们的视野被山石遮住。雄鹿则回过头来，似乎望着我们，又像在遥望东边的山峦。它的头部在日落后薄明的光线中更加清逸，犄角像两棵正在向上生长的发光的树，回头的鹿有一张安详的面孔，狭长的下颚和唇部有食草动物的柔和与温驯。
“鹿回头”是海南省三亚市一个著名的旅游景点，流传着一个美丽的故事。传说回头的鹿在此地变成了美丽善良的少女，与一名黎族猎手结为夫妇。回头的鹿带来尘世的爱情和人间的眷恋。布达拉宫的鹿，则守护着殿堂，温柔地俯瞰着我们。它们是否跳下山坡，循着青草和露水走到布达拉山的宫墙后再折返呢？那些朝圣的人们走过它们面前也一定不敢伸手抚摸它的皮毛和头颅吧？它们让幽深的宫殿充满了灵动的生气，但它们却也很寂寞吧？好在，它们双鹿行走在后山。
我仰起头用手机简单拍下几张照片，那只雄鹿最后看了我们一眼，也跳下了岩石，我看不清逆光中它的眸子里的光泽。也许是追随它的伴侣，往深草和饮水的低处去；也许是暮色渐深，到了归巢的时辰；也许是暮鼓声声唤醒了它面对远山雕塑般地沉浸。这是布达拉宫留给我的最后一瞥，最安宁的一个回首，然后转身隐入深邃的天光，恍若爱情，有如皈依。
大昭寺的朝圣者（1）
大昭寺最感人的场景是寺前满满一片磕长头的人——还未进入大昭寺前，我就这样想。无论是清早、午后，还是日暮，总能看到众多的信徒在大昭寺门前朝拜。他们当中的一些人满脸沧桑，风尘仆仆，像是来自遥远的地方；一些人带着孩子，面容冷峻而沉默；一些人刚收拾打理好八廓街上的店铺；一些人像我们路过大昭寺被此起彼伏的虔诚场面打动，也加入了朝拜者的队伍。这样的游人，没有磕长头的长垫和掌垫，姿势也出于模仿而显得笨拙，但当他们跪下的瞬间便与上百个同样磕头的人融为一体，毫不突兀。
有时，我们和那些捕捉画面的摄影师一起坐在朝拜者身后的墙脚，数不清他们磕了多少个头，也弄不清他们到底还要磕多少，只看到他们的身体起起落落，把脸埋在一次次跪拜中。他们的背影极为相似，也许只有佛祖心神独明，能看清楚他们中的每一个。他们不知疲惫地重复着同样的动作，时间凝固在他们抬手、屈膝、叩头、匍匐的动作之中。虽然他们旁若无人，但我们不知什么时候应该离开，好像另一个世界的陌生的闯入者，来去都是一种打搅，但又像隔膜在真空中。我就住在大昭寺附近，整个八廓街以及拉萨老城都是围绕大昭寺而建，转着转着总会遇到大昭寺，它门前的叩拜者却从来不曾少过，于是会恍惚觉得时间并未向前流淌。h米h花h书h库h ；http：//www。7mihua。com
我决定清晨去大昭寺看第一缕阳光落在金顶上。当我们排队买票时，周围磕长头的人早已匍匐了一地，我怀疑他们整个晚上都没有离开过。大昭寺外，描绘着佛像的白色大香炉冒着烟雾，藏香在里面缓慢焚烧，发出略微干燥的药香。这燃香的炉子香火不断，烟雾不分白天黑夜都那么不紧不慢地袅袅升腾。也许在万籁俱寂、落霜寒凉的夜晚，只有炉中的热气蒸腾在空气中，温暖着磕长头的人；他们则捧出胸膛中炙热的火苗，供奉着殿堂里的佛陀。
进入大昭寺，院子还处在早上的阴凉里，地面的砖石看上去都透着凉飕飕的质地。我们绕过回廊，直上寺院金顶，阳光已经早于我们擦拭了金顶的每一个细微的地方：鹿头，法轮，金钟上的经文……金光灿灿，耀眼夺目，让人不敢直视，也一如它无上的庄重与威严。远山如洗，布达拉宫也清晰可见。闭上眼深呼吸，阳光打在脸上，空气干冽而微凉。我们环绕楼顶一周，从寺顶俯身往下看，寺前依然是越聚越多匍匐的信徒，他们的脊背弯曲、伸展、直立、再弯曲……站在高处可以看到他们的背部和阴影，不知他们在虔心跪拜时是否感受到了日出云散，以及日光普照下金顶上的光芒？他们应该不曾抬头，也没有望见那祥麟法轮雄踞在寺顶，只要他们还远道而来，不停止这样的供
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